麦塌饼,一个母亲对孩子的爱永远是不一样的烟火

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　　每年秋天，倪庆凤和她的两个女儿就会抬着麦子，前往磨坊磨面。磨坊很小，由山石砌垒而成，经年累月，屋梁、墙壁都蒙上了粉尘，真正是“尘满面，鬓如霜”，然而，这已是周围唯一“活着”的磨坊了。挑着自家种的五谷杂粮来，一阵轰鸣后，变成了面粉、玉米粉，地里的产出就成了灶台上待用的食材了。

　　麦子是倪庆凤自家种的，素朴，平常，却承载着一个农民对耕地不离不弃的爱，连接着孩子们越来越淡的乡村记忆。这也许就是倪庆凤喜欢带女儿去磨坊的原因。

　　在母亲眼里，两个女儿乖巧懂事，整个暑假她们都帮着家里打理着180亩果园。兴许是去了一趟磨坊，一大早，她们就念叨起了农村里曾经最普通的一种吃食——麦塌饼。

　　麦塌饼，好吃亦好做

　　倪庆凤抄起家什开始做起麦塌饼，新磨的面粉散发着淡淡的清香，略加少许盐，加水，再用母亲满满地爱使劲搅拌，直到面糊粘稠劲道。

　　屋旁菜园种植着一些菜蔬，辣椒红，茄子紫，传统农家肥保证了这些食材的品质和安全。

　　冬菜是春天里腌制的小叶芥菜，色泽鲜黄、香气浓郁，这样的腌菜缸每户农家往往都会备有几口。抓一把冬菜，小炒可，做汤亦可，开胃下饭都是好滋味。

　　南方人喜米饭而不擅面食，麦塌饼里一定要裹着咸菜方能下咽，倒是这一新一沉的味道混杂在一起，恰恰满足了南方人对食物挑剔的味觉需求。

　　做麦塌饼需用小火，最好用土灶，一是火力没天然气“彪悍”，二是灶膛够大受热均匀，三是柴禾的燃烧会散发出天然的清香。掌火，自然是姐姐倪淑娜的事，妹妹晓娜只能打打下手。

　　在物质匮乏的年代，在富春江两岸的农村里，摊麦塌饼，几乎是家庭主妇必备的手艺，给出门的丈夫备作点心充饥果腹，冷热皆宜。而在孩子们眼里，麦塌饼则和番薯、花生、玉米一样都是喜欢，是容易得到的零食。

　　略带焦黄的麦塌饼，伴着麦香、油香、柴禾香，趁热，卷上刚炒的辣椒冬菜，松脆可口，满嘴留香。

　　从食物里流淌出的习俗和亲情

　　在稻米之乡，麦塌饼这种吃食充其量只能是食谱中的配角，而擅长面食的北方，这却是主流。

　　山东小伙邱蓬波和父亲来到富阳，卖的是老家特产——沂蒙山煎饼。只需十几秒，一张热气腾腾的煎饼就散发出沁人的醇香，煎饼卷大葱，这在山东几乎是寻常百姓家的主食，现在富阳人很接受这种金黄松脆的外来食物，但仍习惯于把它当作早饭或点心。

　　将面粉搅成面糊加工食物很简便，省时省料，也耐储存，是面食文化里一项伟大的发明。与山东煎饼如出一辙，也正是因为简便，南方主妇们更乐于接受并加以创造，反手麦馃便是南方主妇的又一发明。

　　在烧菜锅的边缘，随手摊上面糊，这样是为了省柴火，等菜炒好时，塌饼也熟了，塌饼滋润进菜汁，多滋多味更为可口，南方主妇们勤俭持家的秉性也发挥到极致。

　　很有意思的是，在常安方言中，麦塌饼又被称作“抹股”，当地人也把扇耳光叫做“抹股”，前者是“麦馃”的谐音，而后者估计是对前者极致的追捧，当两个“抹股”在闲谈中相遇的时候，乡村的诙谐与机智就融为一体，而麦塌饼正在某个灶头飘香。

　　在倪庆凤眼里，与女儿一起做麦塌饼已成为母女间交流的最好方式，在女儿们眼里，妈妈做的麦塌饼，永远是不一样的烟火。